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零距離看印度———神秘的Kalandri

2018-03-12 15:58

  “男人以世界為家,女人以家為世界。”先生說要看世界,我自然追隨,各種機緣第一站落在了印度,這一停就沒了剩下的半個青春。

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  “男人以世界為家,女人以家為世界。”先生說要看世界,我自然追隨,各種機緣第一站落在了印度,這一停就沒了剩下的半個青春。

  強烈的紫外線曬褪衣服的顏色,曬黑皮膚,也曬出空氣中的咖喱味經久彌香。

  七年,有足夠時間探索印度天南海北的山山水水,早幾年去得最多的是海邊,法國風情的本地治理(Pondicherry),椰肉飄香的喀拉拉(Kerala),熱情奔放的果阿(Goa),還有一些大大小小的海灘,總能讓人體驗異域風情時身心放松,忍不住寫寫游記,曬曬照片,說說感受。

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  第一次去亨比(Hampi)石頭古城,驚訝于無處不在的風景,隨意立于山腰的小亭子也特立獨行地存在了千年,每到一處都如若穿行于不同畫中,要離開時才發現竟沒拍照片。正因為留有遺憾才去了地二次、第三次,還特意帶了印度服裝去拍照。

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  后來向北走去了泰姬陵(Taj Mahal )、阿格拉堡(Agra Fort)、德里門(IndiaGate)、馬納利(Manali),沿途遇神參拜,遇主懺悔,遇到了不同的人,聽到了不同的故事,竟然越發不滿足,越發感覺自己知之甚少。

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  當我想把去過的地方、遇到的人、聽到的故事整理成冊時,卻發現無從下筆。

  我寫的一個人,總有一個對立的人出現;我寫的一座城,總有另一座更神秘而具吸引力;我寫的一個故事,總不能參透她的淵源。

  Kalandri之行也不例外,去過之后更感覺自己無知而渺小。總想去探索挖掘,努力之后卻更感無力。

  Kalandri

  Kalandri,位于錫羅希(Sirohi)區,隸屬拉賈斯坦邦( Rajasthan)。在地圖上看就那么小小一點,走路十幾分鐘便能穿過整個村子,不大的空間卻遍布大大小小的寺廟,不由產生神圣的敬畏。

  這也讓人感覺村莊因為守護什么而存在,去請教村里的老人,沒人懂英語,個別讀過書的年輕人僅限于基本的日常交流。街上標識看不到英語,寺廟里也全是本地語。

  中文網站上查不到關于Kalandri的任何信息,而英文網站上的信息也局限于地理天氣,這讓Kalandri顯得愈發神秘。文獻詞典中查不出中文翻譯,按照音譯就叫她卡蘭德瑞吧。

  拉賈斯坦邦以顏色聞名,其中四個旅游城市為人熟知:粉色之城齋普爾(Jaipur),藍色之城焦特布爾(Jodhpur),白色之城烏代布爾(Udaipur),金色之城杰伊瑟爾梅爾(Jaisalmer)。為了對卡蘭德瑞在空間上有更直觀的認識,便要跟幾個著名的城市連上點關系,從地圖上看距離烏代布爾很近,大約150公里,我在途中指示牌上曾看到距離齋普爾400多公里。

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  我們從浦那出發坐一個小時飛機到阿穆達巴(Ahmedabad),這是印度西北與古吉拉特邦的第一大城、全國第七大城,以素食聞名印度。

  關于這個城市有幾個傳說:

  據傳鄭和下西洋時曾途經此地,并將Ahmedabad譯稱為阿撥巴丹。

  被很多人稱為“棺材之城”,民間傳說把餐廳建在墓地里,會得到祖先的庇佑。

  阿穆達巴的交通極差,幾乎每天開車出門都難免磕磕碰碰,以至于如果誰因為汽車擦碰去維修,會被當作笑話,因為可能出了修理廠馬上又被擦傷。這一點我們出機場便得到了驗證,前方交通事故,三輛車追尾,我們的司機果斷駛入反向車道,華麗逆行,成功躲過擁堵。

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  阿穆達巴雖然交通差,但路修得不錯,寬闊平整,路燈也排列整齊,交通的痛點多數跟交警的不作為有關。古吉拉特是印度的經濟強邦,自然深諳“要想富,先修路”的道理。

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  朋友派來的司機除了機敏果敢,還是個虔誠的宗教信徒,一路上看到神像總會停車禱念幾句,有時下車參拜。

  大約半個小時后,司機說我們已經離開古吉拉特邦,進入拉賈斯坦邦地界,三、四個小時后便可到卡蘭德瑞。

  別樣的胡里節

  車停在村子中央的一棵大樹下,樹的旁邊是一座精美的古建筑,顯然是整個村莊的地標。被告知這是Ramesh先生的家,也是我們這幾天的落腳點。

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  被稱為Palace的房子內部寬敞明亮,又因為有三面窗戶和天井,顯得尤其通透,涼風習習穿堂而過。幻想自己是城堡里的公主,內心不免歡欣雀躍。

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  Ramesh先生對時間的把控恰到好處,我們剛安頓好,窗外便傳來敲鑼打鼓的熱鬧聲音,胡里節慶典開始了。女子們身穿五顏六色的紗麗,個個遮住面孔,組成一支彩色隊伍,浩浩蕩蕩出了村子。遺憾的是我沒跟上隊伍,他們在村外的活動內容不得而知。

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  大約二十分鐘后隊伍浩浩蕩蕩返回,聚集于大樹下,開始伴著音樂跳舞,舞者頭紗遮面。

  萬先生很快被拉入慶典中心,如舞魔附身,拿著手帕跳起印度秧歌。

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  在班加羅爾和浦那過了幾個胡里節,慶祝方式都是撒各種顏色,用水槍向人群噴水,所以又名撒紅節。

  據說各地慶祝胡里節的做法也不盡相同。在北方邦馬圖拉,除灑彩粉之外,婦女還要手持木棒追打男子,男子不能還手;印度教圣地瓦臘納西,人們互相灑水,然后成群結隊上街游行,放肆的大聲罵人;比哈爾邦等地,民眾還會唱歌頌春天、彼此甩泥巴、投牛糞。有些地區還會在這天放開禁制,可以喝一種讓人極度興奮的大麻飲料。

  胡里節慶典結束后,年輕的男孩兒、女孩兒涌進我們的住所,確保每個人都有了自拍合影后,我們得到了盛情邀請:去她們家坐坐。

  印度阿姨們在門口圍成一圈迎接我們,擺好姿勢拍照,她們的頭紗顏色各不相同,非常漂亮。

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  卡蘭德瑞是我在印度見過的最富裕的村莊,她們的房子色彩鮮艷漂亮,屋內干凈整潔。女主人因為我們過來,特意梳洗打扮,還拿出從阿穆達巴買來的水果招待我們。

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  朋友多次一再提醒,不能帶肉食到卡蘭德瑞,不能破環村子的圣潔。接下來的三天開啟全素體驗,其實除了無肉,蔬菜也少得可憐,街上賣蔬菜的攤位上也就只有西紅柿、香蔥、包菜、青瓜。還有一種跟中國的發糕相似的早餐。

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  有菩提樹的農場

  農場的菩提樹下,嗅著混雜了泥土、蓖麻、茴香、牛糞、陽光的味道,躺在大自然的懷抱平靜如眠,想起六祖慧能的“菩提本無樹,明鏡亦非臺”,似乎體會到了佛祖的深邃禪意。

  涼風吹過,飄來新鮮牛糞的味道,吃著帶來的零食,此時此刻,菩提即是樹,為我們遮擋了熱辣的太陽。

  我喜歡這個寧靜,淳樸的農場。

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  農場邊上,五六個農民正頭頂農具,一字排開,從田里歸來。他們草草吃了午餐,洗把臉又走向田里,正是下午2點,一天中最熱的時段。

  孩子們開始抱怨,為什要來這么熱的農場,沒什么好玩的。

  跟她們講關于體驗不同生活的重要性,當講到農場能聞到新鮮牛糞的味道時,孩子們開始反駁沒什么稀罕。還舉例說,從學校回家的路上,只要打開校車的窗戶,牛糞的味道飄來,她們能分辨出哪些是新鮮的,哪些是曬干的。

  完全體會不到我的用意,當即決定帶她們去農場勞動,治一治總是不滿足的性子。2點半,太陽曬得人要冒出油來,我們走向農田。

  農民們正蹲在田里,用生銹的鐮刀收割茴香,不急不慢。這么大片的平原,他們竟然還用這么原始的方式勞作,出乎我的意料,中國平原地區機械化耕種收割已經好多年。

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  這么感慨間,兩個孩子先前的百無聊賴一掃而空,撒起歡來,盯上蓖麻田邊上的草棚,爬上爬下。

  接著對收割茴香殘生了極大興趣,認真勞作起來。茴香已經熟透,茴香籽很容易脫落,增加了收割的難度。

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  有趣的是農場的簡易小屋內,墻壁上掛著的購物袋印著小米、OPPO、VIVO、金立的Logo,中國手機品牌已經走進農民的生活。

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  農場的灌溉設備,深不見底的儲水池。

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  孩子們繼續在農場找樂子,一會兒喂牛,一會兒搗茴香。最后離開農場時竟然都有些不舍,希望住在農場睡帳篷。

  次日黎明,朦朧夜色還未褪盡時,萬先生出門體驗一個莊嚴的鄉村儀式“Walk to the farm”,迎著村里村外的犬吠聲,在狗兒們的夾道歡迎下,走去農場。

  步行五公里,來到不知名的農場,周圍一片靜寂。太陽正從東方緩緩升起,迎著朝陽,適合品味人生。

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  古老的耆那教

  在眾人簇擁下,我們來到距離住所5分鐘路程的Mahaveer Temple(耆那教寺廟),場面很大,感覺從未有過的尊榮。

  這是我第一次走進耆那教寺廟,沒有一個英文字符,不懂唱誦經文的含義。

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  墻上的壁畫吸引我們的注意力,奇怪的是禪坐于寺廟頂端的并非耆那教祖師形象,倒是像極了唐玄奘,特別是那頂帽子。因此我特意在網上查了很多相關資料,唯一能把玄奘和耆那教關聯起來的便是是玄奘在《大唐西域記》記載:中印度的吠舍厘、奔那伐禪,東印度的三摩旦吒,南印度的羯陵伽、達羅毗荼等國都盛傳耆那教,不少君王都是耆那教徒和支持者。古吉拉特的君王鳩摩波羅還規定以耆那教為國教。

  這樣就比較好理解那幅圖了,應是展現耆那教鼎盛時期舉國禮拜的盛景。

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  Ramesh先生說這所寺廟留有他父親的很多回憶,我們不能明白,卻因為未知,極想去詢問清楚。人群散開后,我跟萬先生再次去拜訪Pujari,可惜的是英語交流并不順暢,但他們為我們做了祈禱,唱誦的經文動人悠長,余音繞梁。

  第二日,在朋友指引下,我們來到Mirpur耆那教寺廟。1600年之久的寺廟坐落于山坡上,寺廟的守護人員立于廟門,宛如油畫。

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  山腳下30年前修建的寺廟是另一番壯觀。群山三面環繞,安詳、寧靜、莊嚴。

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  走進寺廟內里,同行的小伙伴兒無不被內部構造驚艷,雕刻工藝精細到讓人屏息。圖案應該都有寓意,可惜我們不懂。

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  也許因為缺乏可以查考的資料,這里的行人游客很少,隱藏于山間的寺廟,是宗教信仰的傳承,也是獨特的文化與藝術品。

  不被世人所見,深感惋惜。也正因為人少,才能保存無任何凡俗氣息的圣潔。

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  但這里確實是最吸引我,讓我有很強探索欲望的地方。遠處山頂傳來唱誦的聲音,遠遠望去山頂有座寺廟。我們本有登山計劃,但隨行的老先生和司機都說可能有熊和老虎出沒,想想兩個隨行的孩子,我們只好放棄。

  下次不帶孩子時,邀請幾個精裝小伙,帶上驅熊鈴,登山一探究竟。每次旅行都有或大或小的遺憾,留有期盼,余情未了。

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  冒著延誤登機的風險,我們最后一站去了Delwara寺廟,位于海拔1200米的阿布山頂,被稱為世界第八大奇跡,距離烏代普爾37分鐘車程,上山路上不少黑臉猴。

  遠遠望去就像平常的寺廟,但這里卻是人群熙攘,寺廟門口排隊一條長龍,各國游客都有。

  因為管理嚴格,任何人不得帶相機手機進入,網絡上流傳的照片非常有限。在Ramesh先生的安排下,我們從特別通道進入。

  立于純大理石打造,已有千年歷史的主廟前,瞬間詞窮。

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  沒有任何詞語可以描述出她的精妙,沒有任何圖片可以展現她的鮮活。

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  泰姬陵美在外觀,但Delwara寺廟卻是精在內里,讓人震驚。走廊、柱子、拱門、以及寺廟里的門廊天花板上雕刻著來自耆那神話的蓮花、太陽花、花瓣、花朵和場景的圖案,都令人驚嘆。

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  資料顯示:公元1031年,沒有任何機械設備,靠著大象載物,手工雕琢,耗費18.53 crores 盧比(約1800萬人民幣),歷經14年,終于完成Vimal Vasahi寺廟的修建。

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  我不懂藝術,不知如何從藝術角度評判,但這是我見過的造型最多,雕刻最精美的寺廟,即使把她列入世界七大奇跡,也當之無愧。

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  因為是特殊客人,導游拿了一串鑰匙,寺廟內人少時他便帶我們參觀了不對外開放的幾處密室。

  有幸見到800公斤黃金打造的大雄金身,以及3000年歷史的黑石塑像,

  抱著崇敬之情望向大雄塑像,眼神太逼真,突感緊張,大雄祖師似乎要開口說話。

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  一路走來,強烈的好奇心促使我查詢耆那教相關的資料。

  耆那教(Jainism),是起源于古印度的古老宗教之一。始創人為笩駄摩那(Vardhamana,前599年—前527年),他早于佛教的始創人釋迦牟尼出生。

  他們的神殿上供奉的神像是他們的24位上祖,這些上祖,只是因為先悟道而成為勝利者,被后人稱為“大雄”,受到崇拜。

  耆那教是印度最早提出原子論學說的派別之一,認為原子是不可分的,無始無終,是無限的、永恒的,具有味、香、色和兩種觸(粗與細,冷與熱)的屬性。原子的復合體可以有多種形式,以兩個相結合到無限多個原子相結合,數量和次序都是無限的。原子復合體除具有觸、味、香、色的屬性外,還有其物理性質:聲音、吸引、排斥、大小、形狀、可分性、不透明、輻射光和熱等。認為人們的感覺所以不同,完全由于原子結合的形式不同。這些原子由于重量而運動,不同性質的原子相結合而產生不同的感覺。并且認為,原子的結合是對立的統一,其中一種是消極或否定的原子,另一種是積極或肯定的原子,結合物的性質完全隨結合物雙方原子的強弱變化而變化。他們對不定形物質的解釋是:時間為一切存在的持續性、變化、運動提供了可能性;空間是一切存在和運動的場所;法是運動的條件,如水能幫助魚游動,非法是靜止的條件,如樹蔭為旅客休息提供了方便。(本段摘自網絡資料)

  他們相信萬物皆有靈魂,都不能傷害,即使是植物,雖然沒有聽覺視覺,但也有觸覺,也有靈魂。他們不會吃所有長在土里的植物根莖或果實,像花生、土豆、紅薯、胡蘿卜等。因為刨挖或拔起這些植物根莖,可能或傷害小生物的生命,而且連根拔起植物,會無辜傷害植物的許多根須。水果,必須等到果實熟透,最好是自然落在地上的,而且不得浪費,這樣才少傷害水果的生命。谷類收割,必須要等到它們完全死掉后,也就是谷物完全干枯熟透了才可收割。這樣就解釋了農場茴香全部干枯才開始收割的現象。

  耆那教徒喝水壺,要有蓋子,避免淹死小蟲子,我們住的房子里儲水的罐子口上都罩著紗布。他們不會從事屠夫、皮革、武士,甚至農民職業,主要從事商業、貿易或工業。

  耆那教在道德上強調自律,主張五戒不殺生、不妄言、不偷盜、不奸淫、戒私財,反對種姓制度,強調眾生平等,甚至男女平等。他們認為,只有嚴格實行戒律,經過苦行修煉,才能清除舊業的束縛,就可達到“寂靜”,滅其情欲,獲得“解脫”。

  也正因為戒律嚴格,耆那教徒極度講究誠實、勤勉和信用,是印度非常受歡迎的商人,屬于印度的富裕階層,深受印度人尊敬。

  其實很早就聽印度朋友講過,印度有一個神秘的宗教,苦行苦修,講得最多的是嚴格的飲食要求。如若不是這次親身經歷,我一直當做有噱頭的談資來聽。

  直到此時此刻我才明白,這個神秘的宗教,她一直都在,又那么真切。

  細思量

  中國佛教的戒律和墨家思想的主張,與耆那教似乎都有相通之處。

  然而時光變遷,如果思想沒有得到傳承,城市更新高樓林立之后,我們能留下什么?

  作者:June 本文經過作者授權刊登

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